1. 1. ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ В САДУ

1. 1. 1. ЯБЛОНЯ

    На первое место среди плодово-ягодных культур в саду, безусловно, должна быть поставлена королева российских садов – ЯБЛОНЯ.  Она занимала традиционно более 80% площади в старых садах России и способна обеспечить, по мнению специалистов, до 80% всех потребностей человека в витаминах и биологически активных веществах, поступающих через фрукты. Достоинства плодов яблони заключаются в их лежкости, что обеспечивает их потребление в свежем виде практически в течение всего года (отдельных сортов), их размере (простота и рентабельность сбора, технической переработки и хранения, высоких вкусовых и питательных характеристиках, а деревьев – в зимостойкости и относительной неприхотливости, делающей их пригодными для выращивания на большей части НЧЗ России, где проживает преобладающая часть населения страны.  Достоинством самих деревьев яблони является их прочность кроны, долговечность и высокие декоративные характеристики – она красива и в период цветения, и летом, и в период плодоношения, и даже зимой на фоне снега – хорошо сформированное и сильное растение. (Заметим, что крона яблони хорошо поддается искусственной формировке в самых разнообразных видах – например, плоских пальметт, ваз, колонн и мн. др., да и сама естественная форма кроны может быть очень разнообразной – в т. ч., например, такой экзотической, как стланцевая, или колонновидная и пр.).

   Для того, чтобы по достоинству оценить все многообразие лучших свойств яблока и яблони как дерева (декоративные свойства ранеток и китаек, например) – считаю необходимым опробовать до 30-40 сортов, но никак не менее 20-ти. Здесь должны быть представлены деревья с разными сроками созревания (от раннелетнего до познезимнего); вкуса и консистенции (кислые, сладкие, гармоничные, ароматные, с пряностью, винного вкуса, твердые, рыхловатые, сочные, мясистые и пр.); внешнего вида (цвета, размера и формы) плодов, их лежкости; естественной формой кроны дерева; необходимой зимостойкостью (для собственноштамбовых деревьев и многосортовых на скелето- и штамбообразователях); видом конструкции (кроны и корневой системы, например декоративные - стланцевые); типом подвоя (сеянцевые/сильнорослые и клоновые/карликовые) и др.  В частности, в саду желательно иметь ранетки и китайки, даже мелкоплодные – как обладающие высочайшей зимостойкостью и урожайностью, прекрасно сложенной кроной и очень красиво цветущие и плодоносящие (например, «измученный» борьбой за зимостойкость и урожайность – т. е. жизнестойкость плодовых деревьев в нашем суровом климате В. И. Сусов, директор сада ТХСА, ставит на первое место среди осенних сортов китайку Долго – мелкоплодный сорт – с массой плода всего 9 г – за ее высочайшую зимостойкость, обильнейшую ежегодную урожайность и красоту дерева во все времена года – весной при цветении и до осени при плодоношении, несмотря на то, что ее плоды малолежки, мелки и в сыром виде малоупотребимы, и даже для технической переработки не очень пригодны, разве что через соковарку – их трудно обрезать от сердцевины).

   При этом не обязательно иметь каждый сорт по отдельному «целому» дереву, что слишком обременительно для рядового садовода, а можно иметь до нескольких сортов, привитых на одном  дереве (вполне реально до 5-7, по количеству скелетных ветвей, но не менее 2-3-х на одном дереве). Особенно это касается громоздких сильнорослых сеянцевых деревьев, занимающих до 30 - 40 кв. м. площади сада (их умещается примерно 3 шт. на одной сотке).  Целесообразен переход на карликовые и полукарликовые деревья, которые занимают примерно в 3 раза меньше площади (около 10 - 15 кв. м при правильной обрезке), что позволяет садоводам, не умеющим прививать, сажать большее количество односортовых деревьев разных сортов с резко отличающимися характеристиками. (Заметим, что колонновидные деревья занимают еще меньше площади, в несколько раз – но они предполагают использование собственных «спуровых» сортов с короткими междоузлиями, которые пока имеют недостаточную зимостойкость, худшие вкусовые параметры и малое распространение, а поэтому пока не рекомендуются Госкомиссией по сортоиспытанию для широкого внедрения в любительское садоводство нашей зоны. Об этом говорил ее представитель, Куденков, в докладе Обществу испытателей природы весной 2005 г).

    В составе этих сортов, используемых в вашем саду, желательно иметь сорта с разным сроком созревания (здесь всего 6 градаций – раннелетние, среднелетние, позднелетние, осенние, раннезимние, позднезимние), в зависимости от Ваших потребностей, основного времени проживания в доме и возможностей хранения. В промышленном садоводстве наиболее ценными  считаются зимние сорта, как особолежкие.

      Летние сорта профессионалами между собой называются «корм свиньям» - поскольку человек не успевает их съедать и даже переработать - когда дерево почти одновременно дает более сотни кг плодов. Срок их хранения  часто менее недели, если даже снимать недозрелыми, а иногда даже имеет «отрицательную» величину – плоды созревают и перезревают еще на дереве, и опадают уже гнилыми. Обильные урожаи летних яблонь – подлинная беда многих «старых» садоводов, уже столкнувшихся с этой проблемой. Поэтому количество летних сортов должно соответствовать потребностям данной семьи и не более. При этом в их числе желательно иметь разные сорта, как по срокам созревания (с конца июля до конца августа), так и по вкусу и другим параметрам (особо сладкие для детей и любителей, с кислинкой, с особым ароматом или «сильным» едким вкусом  ранеток и китаек и т. п.).  Всего летних сортов деревьев, даже при основном использовании дачи или дома в деревне семьей в летний период – должно быть никак не более одной трети от общего количества яблонь, которое вы для себя решили иметь в саду.

   Общее количество яблонь я выбрал бы не менее 15 в расчете на полукарликовые деревья, это займет «всего» лишь около 3 соток при достаточно разреженной посадке (по схеме 4х5 м = 20 кв. м на одно дерево, или до 5 шт на сотку). Из них 4-5 летних, 6 осенних и не менее 6 зимних. Карликовых деревьев можно посадить на той же площади до 20 шт, сажая по схеме 3х4м.

   Если карликовые (и даже полукарликовые, золотая середина) Вам не по нутру (земли у Вас предостаточно, а уход хороший обеспечить затруднительно) – то смело сажайте сильнорослые (обычные сеянцевые) деревья или дусены. В этом случае я бы посоветовал занять под яблони не менее 5-7 соток и посадить их хотя бы штук 12, желательно многосортовых, которые лучше сформировать уже в своем саду, на месте. (Деревья сажать по схеме примерно 6х7 м). Из них три штуки летних (хотя бы 2-3-х сортовых),  4-5 осенних и до 6 зимних.

 1. 1. 2.  ГРУША

   Второе по значению плодовое дерево – груша. Однако она имеет четыре очень больших недостатка, не позволяющих ее рассматривать в качестве серьезного конкурента яблоне:

 - слабая зимостойкость практически всех сортов для большинства мест нашей зоны;

 - плохая лежкость плодов (при практическом отсутствии поздних, зимних сортов, особенно вкусных);

- хрупкость древесины и самого скелета груши (плохое крепление скелетных ветвей, приводящее к частой их выломке при перегрузке урожаем и при сильном ветре, с чем много раз мне приходилось сталкиваться);;

 -груши плохо приживаются при пересадке из-за стержневой корневой системы, имеющей малое количество мелких всасывающих корней, которая (ее скелетные корни) обрезается. Это мешает пересадке крупных деревьев (более 2-3-х лет).  Хотя этот недостаток чисто «технический» и вполне преодолим при небольших дополнительных трудозатратах в питомнике (например, с помощью предварительной пересадки, способствующей ветвлению корней), но на «бытовом уровне» понимания весьма существенен, и многих начинающих садоводов он отталкивает (вместе со слабой зимостойкостью): когда первое же их посаженное деревце погибает, люди часто уже не рискуют продолжать «эксперименты» и присоединяются к расхожему мнению, что «груши в Подмосковье не растут».

   Поэтому слишком серьезное отношение к груше  и чрезмерное увлечение ею  в нашей зоне считаю ошибочным, также как и мнение уважаемого Сусова, которое он высказал в статье «Яблоневый сад или грушевый» лет пять назад - о том, что грушевый сад предпочтительнее, поскольку груши урожайнее в два раза яблонь, а стоят на рынке в 1,5 раза дороже, и т. о. грушевый сад, якобы, в три раза по эффективности капиталовложений (рентабельности) выше. Я прошел вместе с ним этот путь увлечения грушами, испытал за 18 лет более 70 сортов груш, долгое время бился довольно безуспешно на этом направлении, (при том, что новичкам везет, и почти 20 лет не было сильно морозных зим) – но эта суровая зима (2005-6 гг) расставила окончательно все точки над i: сильно подмерзли или полностью вымерзли большинство сортов и деревьев груш, даже такие рекордсмены зимостойкости, как Лада, Чижевская, Память Анзина, Северянка и др.  (подробнее это вопрос рассмотрен в / /), хотя многие молодые деревья, к моему удивлению, все-таки пережили эту зиму и к осени в основном восстановились. В литературных источниках считается, что груша выдерживает всего минус 28 градусов С, что для многих наших зим далеко не предел. А жить «под висящим топором», в ожидании «чуда», (т. е. что таких суровых зим долго не будет) и работать с огромным риском на много лет вперед – мало кто захочет. (Хотя может быть и хорошо вознагражден за это, как я в прошлом году, когда был буквально обвал груш, а также, кстати, слив и алычи – большинство деревьев которых я в этом году раскорчевал – на что ушло все лето – несколько десятков деревьев. Как говорится - «кто не рискует, тот не пьет шампанское»).   

   Реально, по моей оценке, зимостойкость груш – по 5-ти бальной шкале ТХСА в таблице у Сусова, соответствует зимостойкости яблони примерно на один или даже полтора балла ниже (например, если у  сорта груши зимостойкость считается 5 баллов, то она не выше, чем у деревьев с зимостойкостью 4б, а то и 3,5 б).

    Подводя итоги, с учетом сказанного, делаем вывод, что груш в саду должно быть не более одной четверти от количества яблонь, а именно в саду площадью 15 соток – примерно 4 дерева, желательно хотя бы двухсортовых, т. е. всего около 10 сортов, чтобы охватить в основном все многообразие ее достоинств и характеристик (по сроку созревания, вкусу, консистенции –твердые, мягкие, цвету, форме и размеру плодов и пр.).  Исходя из следующих соображений.

   Во-первых, должно быть как минимум, должно быть 3, а лучше 4 сорта, сдвинутых по сроку созревания плодов и времени цветения – для более надежного «прорыва» через весенние заморозки и лучшего перекрестного опыления (одно дополнительное – для подстраховки, но если у соседей есть тоже груши – то можно иметь на одну грушу меньше). Желательно иметь один сорт «сверхранний» (типа Самарянки, Северянки, Липеньской, Обильной, Румяной летней), один летний (Лада, Кафедральная, 34-100), один позднелетний (Чижевская, Рогнеда, 66-4), один осенний (Праздничная, Память Анзина,) один зимний (Академическая, Память Яковлева, Память Жегалова, Белорусская поздняя). /Здесь я перечислил только свои любимые груши, испытанные в моем саду  - с достаточно высокой зимостойкостью для зоны Подмосковья./

  Во-вторых, груши требуют перекрестного опыления, а значит, их должно быть рядом не менее 2-3 штук (и одну, четвертую,  иметь в резерве, на «вымерзание»). /Правда, если деревья многосортовые, или неподалеку есть доугие деревья у соседей -  то можно обойтись и одним деревом./ Причем надо, чтобы «супруги» (взаимоопылители) были близкого срока созревания и цветения, т. е. , например, летняя и позднелетняя, или осенняя и зимняя и т. п.

  В-третьих, хорошо имеет разные по вкусу и консистенции плоды – например, с нежной мякотью (Лада, Чижевская, Кафедральная, Память Яковлева, Память Жегалова и др.) и жесткие, сочные и очень сладкие (Северянка, Липеньская, Обильная, Рогнеда, 66-4, Академическая, Белорусская поздняя и др.).

   В-четвертых, не менее половины надо иметь сортов с максимальной или хорошей зимостойкостью (как почти все названные выше, кроме Памяти Яковлева, Белорусской поздней), а вторую половину можно с риском привить в крону более «нежными» сортами, но с наиболее высокими качествами плодов по вкусу или особокрупными (сюда можно было бы добавить Велесу, Видную, Ботаническую, Среднерусскую, Мальвину, Москвичку и др.). Т. е. чтобы попробовать многие отличные по качеству плодов, но не очень зимостойкие груши, требуется их некоторый запас по количеству.

   Однако, если у Вас нет желания уделять слишком много внимания саду или если мало земли, или Вы не очень любите груши – отбросьте эти «премудрости» и приобретите всего две груши, «прекрасную парочку» – Ладу и Чижевскую, ставшие «классикой» наших дней. Они имеют прекрасные плоды на вкус не только новичков, нежную сочную мякоть, довольно крупные размеры для нашего климата (Чижевская достигает 200 г), чистые – устойчивые к парше, высокоурожайные (способны к частичной самоплодности – до 5%, и двойному цветению), а главное – имеют наибольшую зимостойкость из вкусных груш. (Вкусных груш есть множество сортов, но вот достаточно зимостойких - для Московской области - среди них почти нет, считанные единицы. На то, чтобы понять, что Лада и Чижевская есть практически две лучшие на сегодня груши для Подмосковья – прежде всего надежностью – мне понадобилось 20 лет и многих трудов и средств).

  В заключение должен сказать, что, на мой нынешний взгляд, хороших  сортов груши – по сумме основных параметров – вкусу и внешнему виду, урожайности, а также, главное, зимостойкости – пригодных для зоны Подмосковья очень мало - не более 15-20, даже включая те, что выдерживают только в кроне. (Их я перечислил выше). Например, зимостойкие груши обычно недостаточно вкусны – Зорька, 12-80, Лунная и др. или мелки (Северянка, Самарянка, Липеньская); нарядные, крупные и урожайные – недостаточно зимостойки (Москвичка, Видная) или абсолютно нележки, подвержены плодовой гнили прямо на дереве (Потаповская, Зорька, Куйбышевская золотистая, Бере московское, Кафедральная отчасти), вкусные и достаточно зимостойкие – не устойчивы к парше и плодовой гнили (НИЗИСНП – 9), многие груши имеют вяжущий привкус (Куйбышеская золотистая, Нарядная Ефимова), каменистые гранулы в мякоти (Комета) и т. п., многие, даже новые сорта, малоустойчивы к парше (Надежда), но главный бич почти всех вкусных, нарядных и крупных груш – явно недостаточная зимостойкость (Велеса, Москвичка, Видная, Память Яковлева, Детская, Мраморная, Ботаническая и мн. др.) и даже мелких (Карамельная).  В общем – «нос вытащил, хвост увяз». Я устал их испытывать и получать одно разочарование за другим.

    Сажаются груши на расстоянии не менее 4 м (лучше 5, но можно и 3 м, с учетом сильной регулярной обрезки и возможности периодического вымерзания этих деревьев), лучше в уютные места в саду, около дома, с его южной стороны. Тем более, что груша любит свет, и двойное отражение (плюс от стены дома) ей будет  очень по душе. По естественному строению груша имеет высокопирамидальную форму и не терпит большого насилия в обрезке на понижение кроны, поскольку в этом случае усиленный рост скелетных боковых ветвей приводит к их выломке под нагрузкой урожаем и при сильном ветре. Места она требует примерно столько же, как яблоня дусен (это градация по величине плодового дерева, средняя между сильнорослой и полукарликовой), а при плохом уходе и бедной земле – как для полукарликовой яблони. 

1. 1. 3.  АЛЫЧА

     Третьей культурой по значению в Подмосковном саду я считаю сливу и алычу (причем алычу даже более эффективной – по урожайности, а также устойчивости к нашему климату и вредителям). Здесь надо отметить, что имеется некоторая путаница в определении сливы и алычи, например, в ТХСА, когда такие сорта, как Аленушка, Скороплодная, Красный шар – относятся к сливе, тогда как по всем основным признакам - качеству плодов, форме листьев, опылителям – они относятся к алыче. Поэтому я буду их тоже относить к алыче и называть «алычой».

   «Алычовое» направление считаю исключительно перспективным для Московской зоны, непонятно почему не развитым в должной степени до настоящего времени. (Возможно, потому, что многие садоводы-любители не знают, что это такое и относятся к ней предвзято, думая, что алыча растет только на юге. А с другой стороны – производителей и профессионалов – интерес к этой культуре ограничен, во-первых, нележкостью и нетранспортабельностью плодов, а значит, и промышленной их нерентабельностью, а во-вторых, повышенным содержанием в них, как и в сливах, сахаров, что считается вредным для здоровья – например, американцы запретили выращивать  эти культуры по этой причине).

 Пытаюсь в последние годы восполнить этот пробел и стал делать многосортовые деревья алычи (от двух до 5 сортов на одном саженце 3-4 летке). Такие деревья алычи имеют следующие достоинства: - очень быстро растут и вступают в плодоношение уже на следующий год после посадки; дают ежегодные обильные урожаи, особенно некоторые сорта (например, Царская, у которой плодов больше, чем листьев); благодаря нескольким сортам, обеспечивающим необходимое для алычи перекрестное опыление – можно выращивать отдельное дерево в любом месте, при этом урожай практически обеспечен (кроме рекордно морозных зим, вроде прошедшей 2005-6гг); имеют очень высокую (для слив и других косточковых) зимостойкость (лучшие выделенные сорта алычи, многие сорта очень не зимостойки, за что до недавнего времени и очень долго я алычу как культуру не признавал); имеют разнообразные, очень эффектные и плоды (крупные, 30-40г, желтые, оранжевые, фиолетово-белые, густо красные или вишневые, коричневые, голубые, переливчатые/ разноцветные – желто-зелено-оранжево-красные) прекрасного вкуса (5 баллов) и с нежной мякотью.

   К лучшим, выделенным мною, зимостойким сортам алычи, отношу Скороплодную, Аленушку, Царскую, Красный шар, Радужную, Стартовую крупную, Пересвет, Ванету, Клеопатру, Абрикосовую, 1-47, Янтарные шарики (скелетообразователь) и некоторые другие. Продолжаю испытания новых сортов прежде всего в поиске зимостойких сортов (из крупноплодных, лежких, вкусных и урожайных).

   Количество таких деревьев алычи в саду должно быть не менее 4-5-ти односортовых или, гораздо лучше, 3-4 многосортовых. Сажаются они на расстоянии на менее 3 м.  Деревья сильнорастущие, не очень долговечные (до 15 лет не доживают). Боковые ветви требуют подпор, особенно при обильных урожаях. Деревья нуждаются в периодической формирующей обрезке.

1. 1. 4.   СЛИВА

   Сливы – тоже вещь замечательная. (Дураки американцы, что ее запретили – из-за высокого содержания сахара, видите ли, вредно для здоровья. Но что для перекормленного за счет остального мира американца, мечтающего похудеть на герболайфе и во всем считающего калории, смерть – полуголодному русскому - спасение. Это у них там, на юге, где они, как раскормленные туши, бродят по стране – Михаил Задорнов правильно подметил – сливы вредны, а недокормленным русским на севере сахаров всегда не хватало). Хотя плоды сливы и не столь вкусны, как у алычи (по классифицикации ТХСА большинство сортов имеет только 4 балла, очень редко - 4,5, часто – 3,5б, а у лучших сортов алычи - 5 баллов, и даже 5,5) – но это, на мой взгляд, неверно: их вкус на любителя гораздо лучше, они твердые, косточка хорошо отделяется у большинства слив, они хорошо транспортируются и довольно долго могут храниться., что выгодно отличает ее плоды от плодов алычи. Правда, сливы в нашей зоне не столь урожайны, как алыча, и менее устойчивы к насекомым (плоды часто заражены червем, особенно некоторые слабоустойчивые сорта, а лист поедается гусеницами). Кроме того, их зимостойкость в нашем краю оставляет желать лучшего (на открытом месте многие растут и плодоносят плохо, и, едва достигая  зрелости и плодоношения, подмерзают и усыхают); среди построек чувствуют себя явно лучше. Поэтому лучше выращивать сразу два - три поколения слив, чтобы не пропустить благоприятные по климату годы, если старшее поколение вымерзнет (как это делали крестьяне Владимирской губернии). Гораздо лучше сливы растут и плодоносят на юго-западе московской области и на глиняных почвах.

    Многие считают, что они знают сливы, поскольку имеют обычные Подмосковные порослевые колючие клоны, (которые иногда называют Венгерками московскими), и потому не торопятся их покупать. (А у некоторых даже есть порослевые желтые сливы, что гораздо интереснее). Когда-то и я, наивный горожанин, обожал эти синие сливы – когда меня будущий тесть угостил ими из своего сада. Я долго потом считал, что это и есть настоящие сливы и больше и ничего не надо. Теперь, когда я занялся садоводством профессионально, испытал несколько десятков сортов слив, и сравнил их с теми и многими другими клонами такой порослевой «Венгерки» (у меня их было 4 варианта, взятых из разных садов, в том числе и тот, что рос у моей предыдущей хозяйки – кстати, гораздо лучший, чем тот первый, опробованный мною в саду будущей жены) – я понял, какая между ними пропасть по качеству плодов. У культурных сортов они намного вкуснее, гораздо крупнее, тверже и лежче, деревья без колючек, а у Венгерок плоды мягкие, быстро подгнивают, часто прямо на дереве, и растрескиваются при обильных поливах в период созревания ягод. Однако, справедливости ради, надо сказать доброе слово и моим старым друзьям «Венгеркам»: они гораздо зимостойче и потому более урожайны и чаще плодоносят (почти ежегодно, а раз в три года здесь – обильно); деревца невысокие, компактые, занимают мало места в саду, самоплодные и к тому же являются хорошим опылителем для других, культурных сортов. Признаюсь, грешен – мы несколько лет сдавали на реализацию в торговую сеть и садовые рынки саженцы таких порослевых слив – десятками, по дешевке. Но сейчас, по правилам, такие сливы продавать на садовых рынках запрещено (хотя их никто не выполняет). Но я не пуританин, реально смотрю на вещи и могу по достоинству оценить и такие «дикие» сливы, при этом считаю, что лучшие их клоны вполне имеют право на существование (раз уж терн люди разводят и уж если культурные сливы здесь жить не хотят и так ненадежны).   

    В общем, если бы не недостаточная зимостойкость слив культурных сортов (и отчасти связанная с этим невысокая или нерегулярная урожайность) – я бы считал их прекрасным приобретением для сада. Поэтому веду особую работу по выделению наиболее зимостойких сортов, для чего заложил отдельный сливово-алычовый сад из примерно 30 деревьев, многие из которых многосортовые.  Пока выделил по зимостойкости такие сорта, как Жигули, Яичная синяя, Заречная ранняя, Ренклод колхозный, Ренклод Лия, 31-3, Гармония, ЕЛС-ЕР. Более слабозимостойкие сорта – Стенли, Малаховская Десертная, Ренклод Советский, Ренклод Тамбовский, Мирная, 44-91, Память Тимирязева, Память Вавилова, Евразия урожайная, Слива Маркова, Татарский великан, Дашенька и др.. Даже Евразия-21 у меня дважды вымерзала. Но здесь климатическая «дыра», «полюс холода» и ветродуй, низина, плюс песок, который косточковые не любят. Поэтому есть надежда, что на западном направлении Московской области, где зимы мягче и где глинистые почвы -  сливы будут расти гораздо лучше. (А еще на всемирное потепление климата и господа бога, что нескоро теперь пошлет такие суровые зимы, как прошедшая, 2005-6 гг.). 

  Советую - обязательно попробуйте хорошие сливы на Вашем участке, посадите не менее 4-х штук, желательно многосортовых, если средства позволяют, или привейте сами – если нет «лишних» денег. При этом желательно в комбинации иметь и желтые сливы, еще более сладкие (Ренклод колхозный, Утро, 44-91, Ранняя желтая, порослевые – среди них есть очень хорошие, на уровне Ренклода колхозного, и к тому же они не колючие, как синие - и др.).

1 1 5.   ВИШНЯ

   Вишня –  штука замечательная, но в Подмосковье растет плохо, мало сортов выдерживают наш климат. У меня она не оправдала надежд – вымерзают большинство сортов, болеют коккомикозом и молиниозом, отчего деревья слабеют, а листья рано осыпаются. Часты засухи, и на песке вишня их плохо переносит. Цветы бьют весенние заморозки, а ягоды склевывают птицы. Гораздо лучше вишня чувствует себя на глинистых почвах и юго-западном направлении, в закрытых садах. Если в Ваших краях вишня растет – обязательно ее попробуйте, хотя бы такие сорта, как Владимирская (не менее двух деревьев, она очень вкусная – 5 баллов, но малоурожайная), и одну Шубинку – как очень зимостойкий и урожайный сорт плюс отличный опылитель для Владимирской. Хороший сорт Молодежная и многие другие, если в Вашем районе они могут расти.

1. 1. 6.    ОБЛЕПИХА

  Облепиха – исключительно надежная ягодная культура в Подмосковье, абсолютно зимостоек в наших краях, плодоносит обильно и ежегодно, быстро растет и вступает в плодоношение, но быстро и стареет (срок жизни куста – лет 8-10). /Сейчас у меня проходит уже третье поколение облепих – за 16 лет/. Если не поленитесь собирать ягоды (среди колючек) и спасать их от птиц – обязательно попробуйте эту культуру. Кстати, допускается обрубать частично ветви для облегчения сбора ягод. Ягоды имеют ценнейшие свойства – биологические. Мой знакомый, занявшийся медом – даже менял мне банку сока на банку меда!

   Достаточно 2-3-х женских (плодоносящих) деревьев и одного мужского (опылителя). Сажаются на расстоянии не менее 3м.

  Сорта желательно иметь селекции «трофимовской» школы МГУ, где выводят гибриды европейских сортов, устойчивые к вертиллюлозному увяданию (грибкому заболеванию неизученной природы, которым подвержены произрастающие в европейской зоне сорта сибирской школы, выведенные в Чуйске - Великан, Чуйская и др.), а также красноплодные и оранжевые сорта с повышенным содержанием каротина (Трофимовская, Подарок саду, Воробьевская, Рябиновая и др.).

   Могу рекомендовать проверенные мною сорта:

  Подарок саду (оранжевые крупные ягоды мясистой консистенции с сухим отрывом, сравнительно колючий),   Воробьевская (оранжевые ягоды около 0,8 г), Урал 3 (оранжевые крупные вытянутык ягоды, сорт колючий), Ломоносовская (желтые с румянцем ягоды 0,7г, особообильно плодоносящий, мало колючий, но ягоды имеют мокрый отрыв), Алтайская.

    Ни в коем случае не засоряйте свой участок плохими, мелкоплодными сортами облепихи первых поколений селекции (типа Золотой початок и др.) – Вы получите стойкое отвращение к этой прекрасной культуре, когда намучаетесь со сбором ягод и раскорчевкой поросли облепихи по всему саду, не получив взамен положительных эмоций от вида гроздьев